Посадка и выращивание ежевики: малинки с кислинкой. Как вырастить ежевику на своем участке: полив, подкормки, подвязка, обрезка

Ежевика пригодна для разведения фактически во всех регионах России.

Данный полукустарник нетребователен к земле, испытывает недостаток к хорошей освещенности и уходе, пребывающем в подкормках, обрезке и регулярном поливе.

Сортов для выращивания множество, а также гибридов с малиной. Высаженный куст будет плодоносить около 15 лет.

Как выбрать посадочный материал для выращивания ежевики?

Метод внедрения данной культуры на садовый участок зависит от сорта выбранной для разведения ежевики.

Пряморослые сорта размножаются молодыми отростками и черенками, тогда как стелющаяся ежевика имеет не сильный корни, исходя из этого размножается за счет верхних отростков (отводками), семенами либо отделением юный поросли.

Прямостоящие полукустарники имеют замечательную корневую совокупность и не подойдут для разведения на местности с высоко пролегающим уровнем грунтовых вод (1-1,5 метра). Но, в сравнении со стелющимися сортами, они отличаются наилучшей морозостойскостью, могут быть около до 2,5 метров высотой.

Наилучший вариант для начала разведения культуры – это весенняя высадка черенков. Здоровый посадочный материал имеет эластичные отростки и здоровые неподсушенные корни.

Для проверки его качества направляться снять со стебля маленькой участок эпидермы – под ним обязана размешаться зеленая часть первичной коры.

Коричневый сухой стебель показывает, что растение не пригодно для разведения, но много может послужить хворостом чтобы получить золу. Мокрый эластичный корень не должен иметь морщин – явного показателя увядания.

Выбирая семена ежевики, рекомендуем предпочесть безшипные высокоплодные сорта, агротехнические требования которых отвечают климатическим условиям вашей местности.

Для размножения ежевики, растущей на участке, направляться выбирать юные двух-трехлетние отпрыски для черенкования либо самые долгие отростки для размножения верхушечными отводками.

Выбираем место на участке для ежевики.

Готовим землю для посадки

Ежевика прекрасно размножается отпрысками, образуя в природе непроходимые заросли, а на участке – полоняя как сорняк прилегающие участки. Исходя из этого будущие посадки направляться разместить на достаточном расстоянии от заборов, гряд и теплиц. Это облегчит уход за ней и защитит от её «набегов» другие культуры.

Наилучшее место для выращивания ежевики – это солнечное, защищенное от ветра пространство. И первое, и второе требование есть необходимым. Принципиально важно не только высадить на солнечное место, но и прореживать в будущем, вырабатывать куст чтобы все побеги освещались достаточно. В случае если укрытия от ветра нет, направляться его создать, потому, что хрупкие плодоносные стебли ломаются стремительнее, чем у малины.

В случае если уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, нужно немного поднять место под посадку, сделав насыпи.

Корневая совокупность ежевики проходит ниже, чем у малины, делая ее достаточно устойчивой к засухам, но одновременно с этим – уязвимой при взаимодействии с грунтовыми водами.

При выборе почвы для посадки направляться избегать известковых земель, отдавая предпочтение слабокислым либо нейтральным суглинистым землям. В случае если земля на вашем участке не соответствует данным требованиям, направляться создать нужную почвосмесь самостоятельно, додавая в имеющуюся почву известь и древесную золу для сильнокислых земель, чернозём и суглинок – для супесчаных и песчаных земель, песок и перепревший опил либо листья, известь, торф – для дополнительного дренажа тяжелых глинистых земель. Если земля щелочная, направляться «нейтрализовать» её, применяя азотные удобрения.

Истощившуюся землю и почву с громадным содержанием песка направляться прекрасно удобрить перед посадкой, внеся азотные и минеральные удобрения, торф, чернозём, компост и древесную золу.

Как посадить ежевику черенками?

Схема посадки обязана подчиняться неспециализированным правилам: 2 м. в междурядье, 1 м. между кустами. При веерообразном формировании побегов расстояние между кустами возрастает и образовывает 2 м., тогда как сами черенки высаживаются в шахматном порядке в два последовательности на расстоянии 40 см. друг от друга, и потом по 2м. в междурядье. Эти требования исходят из высокой потребности растения в необходимости защиты и солнечном свете зеленой массы от болезней, которые связаны с избыточной скученностью посадок.

Помимо этого расположенные с широкими междурядьями растения несложнее обрабатывать.

Любой последовательность растений в будущем будет подвязываться к шпалерам, исходя из этого нужные конструкции из столбиков и натянутой между ними проволоки устанавливают заблаговременно. Шпалеры предохранят ежевику от повреждений, разрешат верно организовать куст, облегчат уход за растениями.

Проволока должна быть натянута в пара уровней: 70 см. от почвы, 1 м., 1.30 см. и без того потом. Вот примеры того, как направляться установить подобные сооружения.

Любой куст направляться высаживать в отдельную посадочную яму площадью около 40 кв.см. На дно ямы выкладывают ведро перепревшего навоза, компост, 50 гр. калийного удобрения, 100 гр. суперфосфата. По окончании чего в яму додают плодородную землю, все перемешивают, формируют покатый бугор, присыпают на 10 см. плодородной землёй (для предотвращения корневого ожога). Сверху устанавливают черенок, расправляя корни, присыпают плодородной почвой, сглаживая яму. Верхний слой мульчируют торфом либо перепревшим опилом, по окончании чего создают полив.

Таковой способ посадки разрешает избежать дополнительных подкормок для полноценного взросления куста, это около трех лет.

По окончании посадки создают первую срезку стеблей, оставляя до 20 см. В случае если имеется подозрения на болезни, то стебли срезают полностью. В будущем куст будет формироваться от 4 х до 7 плодоносящих веток в зависимости от сорта.

Высаживаем ежевику семенами

Таковой способ выращивания ежевики самый долгий, но в также время самый надежный: вы получите ровно те сортовые характеристики, каковые заявлены производителем. К примеру, в ходе разведения черенками растение может потерять собственную бесшиповность, тогда как размножение семенами разрешит сохранить все лучшие особенности сорта.

Семена ежевики проклевываются продолжительно, исходя из этого уместно сделать стартификацию: выложить семена на холщовую ткань и, поддерживая влажность и температуру от 24 до 26 гр.ц., иногда обрызгивать их не сильный раствором стимулятора роста в течение 5 дней. По окончании чего семена высаживают в коробки, наполненные смесью торфа и песка, на глубину 5-7 мм., на расстоянии 3см. друг от друга.

По окончании получения 4 го настоящего листочка, юные растения направляться закалить и перенести в открытый грунт, высадив на расстоянии 10-15 см. друг от друга.

За лето саженцы подрастут, но не хватает, дабы пережить зиму. Исходя из этого, подготавливаясь к холодам, направляться укрыть юные растения лапником и листьями.

Следующей весной саженцы переносят на постоянное место, сохраняя при пересадке ком почвы у корней. Агротехника посадки такая же как у черенкования. Выращенная так ежевика даст первый урожай через два-три года.

Как размножить растущую на участке ежевику?

Существует пара способов повышения уже имеющихся посадок ежевики:

1. корневыми черенками методом деления куста;

2. зелеными черенками;

3. верхушечными отростками.

Размножение корневыми черенками выполняют двумя методами.

Первый начинают в осеннюю пору, для этого взрослый трехлетний куст выкапывают и дробят, применяя для каждого раздельно забранного пасынка лишь корни толщиной от 0,7 см. Стебли срезают, оставляя у корня до 10 см. Полученные так черенки хранят в подвале во мокром песке, не допуская воздействия и пересыхания отрицательной температуры. Весной черенки высаживают сходу на постоянное место.

Второй метод корневого черенкования выполняют весной. Для этого куст выкапывают и полученные делением черенки обрезают на расстоянии 15-20 см. от корня и высаживают сходу на постоянное место, положив черенок не вертикально, а горизонтально, так, дабы нижние почки были присыпаны почвой. Высаженный так куст даст сходу два либо три главных стебля.

Размножение зелёными черенками содержится в получении пасынков из зеленых стеблей. Для этого долгий стебель срезают (на нем должны быть почки и листья), обрабатывают срез раствором стимулятора роста и помещают в ёмкость, наполненную мокрой и рыхлой почвосмесь. Поддержание большого уровня влажности и тепла спровоцируют появление корней. Через месяц-полтора черенки направляться высадить на постоянное место.

Размножение верхушечными отростками выполняют для стелящейся ежевики. Для этого отдельные взрослые стебли пригибают к почва, пришпиливают и присыпают почвой. Полученный через год саженец переносят на новое место.

Уход за ежевикой: формовка, прореживание, полив

С началом весны кусты ежевики освобождают от зимнего «утеплителя» и приступают к дальнейшей формовке и обрезке стеблей. Обрезка проводится для уменьшения количества плодоносящих ветвей (сохраняется от 4 х до 7ми), укорачивания отдельных стеблей с целью повышения массы ягод, улучшения их качества и, в целом, плодоносности куста. Обрезка ветхих и лишних листьев и ветвей разрешает проредить куст так, дабы воздушное пространство не застаивался в насаждениях. Это нехитрая процедура окажет помощь совладать не только с густыми зарослями, каковые скоро образуются в неконтролируемых посадках, но и не допустить разные «ежевичные» заболевания.

Формовка стеблей и ветвей проводится для равномерного распределения наземной части растения на шпалерах для того, чтобы солнечный свет равномерно падал на куст со всех сторон. Помимо этого, формовка разрешает упростить процесс сбора урожая и разрешит хрупким плодоносным веткам не сломаться на ветру под тяжестью ягод.

Для пряморослых сортов ежевики формовка производится методом прикрепления отдельных веток и стеблей к шпалерам.

Для стелющихся сортов ежевики формовка содержится в направлении роста стеблей по шпалерам. Для этого любой стебель оплетают пара раз по проволоке, направляя его параллельно почва либо с уклоном вниз.

При веерной формовке в большинстве случаев разделяют плодоносящие стебли и те, каковые лишь набирают силу. Для этого в первоначальный год растущие стебли пригибают в одну сторону, в будущем году новые растущие ветки и стебли направляют в противоположную сторону.

Чтобы стебель дал больше ветвей, направляться прищипнуть его по достижении 50 -60 см. длины.

Кроме дополнительного ветвления увеличится количество почек на главном стебле. В осеннюю пору выполняют еще одну обрезку, в этом случае, убирая ветхие одеревенелые ветви.

Прореживание выполняют тогда, в то время, когда лишние пасынки мешают росту главного куста.

Делая прореживание, не нужно забывать, что наземная часть куста обновляется каждые два-три года. Избавляться от сорняков направляться все время, разрыхляя верхний слой земли не только в рядах, но и в междурядьях.

Полив на протяжении выращивания ежевики выполняют систематично, горячей отстоявшейся водой. В зависимости от количества осадков , полив создают раз в неделю либо раз в 14 дней.

Корневая совокупность ежевики проходит глубже, чем у малины, но не нужно злоупотреблять этим свойством, ограничивая полив либо увеличивая сроки его проведения. Недочёт жидкости скажется на сокращении урожая, а переизбыток приведет к гниению.

Подкормки, удобрения, сбор урожая

На третий год выращивания ежевики направляться вносить комплексные удобрения: калийно-фосфатные и азотные. Не нужно «увлекаться» тем либо иным компонентом, потому, что избыток минеральных элементов сдерживает развитие и рост растений, а внесение в землю сверх нужной меры азота приведет к повышению зелени в ущерб ягодам, растение не успеет готовиться к зиме.

С началом весны на любой квадратный метр посадок вносят 15 гр. мочевины либо 20 гр. аммиачной селитры, в осеннюю пору – на такую же площадь – 100 гр. суперфосфата и 30 гр. калийного удобрения (без содержания хлора). Каждое из названных удобрений вероятно заменить на подобное, а также на натуральные – древесную золу и навозную жижу.

Почву у корней направляться иногда мульчировать перепревшим навозом, компостом и торфом. Верхний слой мульчи в 5-10 см. не только обогатит землю нужными микро и макроэлементами (каковые попадают к корням с водой), но и задержит выход жидкости с поверхности почвы.

Первый сбор урожая порадует на третий год по окончании посадки, с одного куста возможно в среднем собрать 4-5 л. ягоды. Если ежевика даст соцветия на первый либо второй год по окончании высадки, направляться их удалить для того, чтобы не подорвать развитие и здоровье куста ранним плодоношением.

Заболевания и вредители ежевики

Не обращая внимания на то, что в сравнении с малиной ежевика владеет большей устойчивостью к болезням, заражение ими на протяжении выращивания ежевики все же может причинить ущерб его плодоносности и растению.

Отдельные цветки ежевики смогут быть повреждены малинно-земляничным долгоносиком, становятся желтыми и падают на землю.

Уничтожается вредитель периодическим рыхлением. При взаимодействии с почвой либо при сильной загущенности отдельные стебли смогут заражаться серой гнилью. Для борьбы с ней достаточно срезать зараженные стебли и листья, укрепить ветви на шпалерах и проводить полив под корень.

Заражение листовой тлей возможно вылечить, стёрши с лица земли садовых муравьев и обработав мыльно-зольным раствором вершины ветвей. Вирусные болезни, каковые переносит тля для выращивания ежевики, в отличие от малины, не страшны.

Еще один вредитель – малинная стеблевая галица, поражает сначала основание побегов, в будущем году – побеги на всей протяженности. Пораженные отростки направляться сходу вырезать и уничтожать.

При повреждении паутинным клещем растения засыхают, исходя из этого направляться сразу после обнаружения вредителя, обработать ежевику препаратами «Неорон» либо «Актеллик».

В целом ежевика, которая не имеет «малинных генов», фактически не подвергается нашествию и заболеваниям вредителей.