О картофеле

О картофеле, думается, поведано все. Каких лишь книг, брошюр не встретишь о его возделывании! И все же что-то остается недоказанным, потому, что эта культура содержит большое количество неожиданностей и любой раз открывает все новые возможности.

В этом убеждаешься на своем опыте.

Всезнающим картофелеводом себя не считаю. Но смею заверить, что мой опыт в области картофелеводства из года в год делается все больше. Он накапливается благодаря опытам, неудачам и успехам. Надеюсь, что мой рассказ заинтересует огородников.

Семена – залог успеха

Семена начинаю готовить еще с осени, в то время, когда убираю урожай. Как раз сейчас весьма комфортно отобрать лучший посадочный материал. Клубни беру из тех кустов, каковые дали громаднейший урожай.

Под открытым небом их прозеленяю в течение двух-трех дней, а позже еще две-три семь дней они лежат под навесом. Такие клубни не только прекрасно сохраняются, но и лучше прорастают.
Кое-какие огородники на семена отбирают клубни величиной с куриное яйцо.

Не спорю, возможно вырастить хороший урожай и из для того чтобы посадочного материала, только бы был он здоровый, не травмированный и чистосортный. А я сажаю картофелины больше, притом исключаю резку и не жалею об этом. Картофель созревает раньше, в гнезде делается больше клубней и, что самое основное, они бывают достаточно большими. В итоге я заключил : на посадочном материале экономить не к чему.

Ростки громадной картофелины применяют довольно больше резервного питания, исходя из этого они сильные и растут скоро, снабжая отменный урожай.
Мне смогут возразить, что каких-то ограничений и особых правил в посадке клубней нет. Возможно сажать и резаные, и цельные.

Согласен. Согласен кроме того с тем, что картофель может вырасти и дать красивый урожай из вырезанных и прекрасно пророщенных и глазков. Я же в этом разочаровался. И вот из-за чего.
Как-то прочёл в одном из изданий о том, что резаный картофель может дать кроме того громадную урожайность и его совсем необязательно выдерживать какое-то время до посадки.

Возможно на солнце чуть подсушить, опудрить срезы золой – и в лунку. Все сделал, как рекомендовано. Но по окончании высадки резаных клубней установилась холодная погода, зачастили дожди, а в то время, когда начали появляться всходы, то заметил, что в том месте, где высажены цельные клубни, ростки сильные, а где резаные – слабенькие, как будто бы ниточки.

Выкопал и ужаснулся: мои половинки всецело сгнили. Было нужно, пока не ушло время, заменять их цельными, здоровыми. К счастью, растения догнали в росте ранее высаженные и дали если сравнивать с ними не меньший урожай.

Будь здоров, клубень

Клубни по окончании зимнего хранения вынимаю из хранилища уже в последних числах Марта. Перед закладкой на проращивание промываю их в розовом растворе марганцовокислого калия и раскладываю в один слой в коробки, расставленные на полу (конечно, не на солнце). Температура наряду с этим комнатная – 20…22 оС, при которой у клубней происходит одновременное пробуждение большинства глазков, среди них и на нижней части.

После этого, по окончании 2-3 недель, температуру снижаю до 10-14 оС и коробки переношу на застекленный балкон еще на 10-15 дней. У пророщенных на свету клубней образуются прочные ростки длиной 2-3 см с бурым основанием и зелёной вершинкой.
Смотрю за влажностью, переворачивая и легко опрыскивая клубни, дабы не только избежать их сморщивания, но и обеззаразить. Опрыскивание провожу через сутки, меняя обработку клубней питательными растворами минеральных удобрений, микроудобрениями, чистой водой и древесной золой.

График таковой.
1. Раствор борной кислоты (0,5 ч. ложки кислоты на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока. Молоко добавляется для улучшения прилипания).
2. Раствор бронзового купороса (1 ч. ложка купороса на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока).

3. Раствор древесной золы (3 стакана золы на 3 л воды, раствор процеживаю).
4. Раствор нитрофоски либо нитроаммофоски (1 ч. ложка препарата на 3 литра воды).
После этого цикл повторяется.
Обработка данными препаратами содействует развитию растений и лучшему росту.

Она снижает риск их заражения вирусными заразами, картофель реже заболевает фитофторозом и паршой.
Имеется одно условие при подготовке растворов. Любой из них нужно готовить перед применением.

Особенно это принципиально важно при подготовке растворов, в каковые добавляется молоко. Согласитесь, если вы не израсходуете его сходу, то через 2-3 дня в вашей емкости может оказаться простокваша.
Случается и без того. Семенной материал не редкость готов для высадки, а земля еще не подоспеет – поздняя весна либо еще какие-то обстоятельства. Но я не отчаиваюсь.

Собственную продукцию перебазирую в огород и, дабы прекрасно ее сохранить от заморозков либо непрошенных гостей, укладываю в проделанные канавки, засыпаю опилками, перегноем либо легко почвой. Для подстраховки сверху укрываю пленкой. Пролежавшие с семь дней-вторую в грунте картофелины мощно развивают корневую совокупность и образуют первые листочки. По окончании посадки таких клубней на постоянное место уже через 7-8 дней возможно заметить многостебельные всходы.

А вот и лист с копеечку

Посадку картофеля провожу, в большинстве случаев, по лунному календарю. Действительно, в один раз решил поэкспериментировать с ним и до сих пор не осознаю, из-за чего так произошло. Один последовательность картошки посадил в самый благоприятный для этого сутки, второй – в простой, а третий – в запрещенный для посадки, но урожай был в каждом последовательности однообразным. По всей видимости, не тот календарь в руки попал.

Но как бы то ни было, постоянно приходится учитывать и погодные условия. Самым подходящим считаю время, в то время, когда почва просохнет так, что при обработке не комкуется и не уплотняется. А такое в большинстве случаев не редкость при прогреве земли на глубине 10 см до 8-9 оС. Как раз сейчас начинают распускаться листья на березе. Имеется красивая народная примета: как березовый лист распустится с копеечку, так и сажай картофель.

Сажать картофель стараюсь как возможно раньше, в большинстве случаев в первой трети мая, что разрешает растению применять всю вероятную солнечную активность лета. Глубина посадки – 8-10 см, схема посадки – 80х35 см. Рядки располагаю с севера на юг.

Схема посадки

На этом вопросе остановлюсь подробнее.

Знаю, что кое-какие огородники применяют схему 60х30, экономя тем самым посевную площадь, но, как утверждают эксперты, такая посадка не пригодна. При узких междурядьях получается густой стеблестой, в котором стебли ведут борьбу за выживание, отмирают, не трудясь на урожай. Не употребляется полностью и солнечная энергия. Из-за недостаточного продувания растений громадна возможность поражения фитофторозом: сначала поражаются листья, а после этого находящиеся на поверхности либо близко к ней картофелины.

При таких междурядьях не достаточно почвы для окучивания, и много клубней получаются озелененными – их страшно упо¬треблять в пищу.
Повторюсь, моя схема посадки – 80х35 см, что также не пример. Ученые вычисляют оптимальным междурядье 90 см, потому, что в широких междурядьях ботва смыкается позднее, листья лучше трудятся на урожай и легче проводить окучивание. О схеме посадки возможно спорить продолжительно, но одно светло: чем больше посевной материал, тем реже должна быть посадка. И при любом методе посадки нужно заделывать клубни на однообразную глубину, снабжая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой земли, размещать растения ровными рядками, на однообразном расстоянии друг от друга, что формирует оптимальный световой режим.

Считаю оправданным используемый мною способ посадки картофеля с одновременной обработкой земли. Вскопал один метр – переношу колышки с натянутым на них на протяжении грядки шнуром, делаю лунки и сажаю картофель. А вся эта операция проходит так. Перед тем как уложить картофелину в лунку, бросаю в нее горстку золы, буйское удобрение (приблизительно один спичечный коробок), пригоршню перегноя и все это шепетильно перемешиваю лопатой. По окончании укладки клубня засыпаю лунку, тут же посредством грабель разравниваю почву.

При таковой совокупности посадки уходит больше времени, но это оправданно, по причине того, что семя укладывается во мокрую, только что взрыхленную землю, и она не затаптывается ни при посадке, ни при закрытии жидкости.

Всходы просят ухода

На удивление скоро появляются дружные, ровные и чистые всходы. Лишь и наблюдаешь, как бы не прозевать их окучивание. Прекрасно, что еще делянка не заполняется сорняками, и первое легкое окучивание возможно совершить без каких-либо упрочнений.

Второе – пара сложнее, в то время, когда ботва уже достигнет 15-20 см, но все равно рыхлить – одно наслаждение: земля не уплотнена, без комков и гребни получаются высокими. Вся эта работа проводится в последних числах Мая, в то время, когда многие огородники еще занимаются посадкой картофеля.
Но до окучивания, в случае если уже устоялась сухая погода, провожу полив, потому, что начался интенсивный рост надземной части картофельного куста.

А всего в течение вегетационного периода растения поливаю трижды. Второй полив приходится на время образования клубней (в фазу бутонизации – начала цветения), а третий – на начало августа, в то время, когда происходит интенсивное накопление урожая.
Последние два полива не составляют громадного труда, потому, что вода подается под корневую совокупность из шланга, уложенного в конце междурядья (участок имеет незаметный уклон), нужно только иногда его переносить от одного междурядья к второму. Поливаю обильно, поскольку как раз середина лета определяет вес и число клубней.
Но принципиально важно не переусердствовать.

Был как-то таковой случай. В середине августа стояла жаркая погода, и я посчитал нужным полить картофель. А тут зарядили дожди. Конечно, земля переувлажнилась, что стало причиной появлению на клубнях «чечевичек» – белых пятнышек и задыханию клубней.

Действительно, картофель сохранился, но убирать его из грязи, согласитесь, было мало приятным занятием.

«Накормить» с пользой

И еще о поливах, а правильнее, о жидких подкормках – корневых и внекорневых. Корневую подкормку до прошлого года проводил один раз между окучиванием картофеля и первым поливом из расчета на 10 л воды 0,5 л стаканов золы и 2 птичьего помёта (1 л раствора под каждое растение по окончании полива), а подкормку внекорневую – 3 раза (10 л раствора опрыскиваю 70-80 кустов).

Но сперва о корневой подкормке, потому, что считаю ее недостаточной. Пробовал подкармливать посевы и во второй раз, но столкнулся с проблемой. Потому, что картофель уже был окучен, при подкормке с его гребней целый раствор стекал в междурядья, минуя корневую совокупность.

Получался напрасный труд. А вдруг поливать, пускай малыми дозами, конкретно в центр куста, то была опасность его стебли сжечь. В прошедшем сезоне, действительно, еще не на всей делянке я поменял собственную разработку в пользу корневой подкормки. Начал проводить ее вторично в один момент с поливом картофеля и по окончании его окучивания, пользуюсь тем, что кусты были еще не совсем высокими.

Забрал 5-литровые пластиковые бутылки, обрезал днища и, открыв пробки, установил их между кустами горловиной вниз, чуть-чуть вдавив в землю. Для устойчивости в горловину сходу воткнул штыри (возможно металлические, пластиковые, древесные) на глубину 30-40 см и залил бутыли водой (для облегчения возможно и из шланга). После этого удалил штыри, и вся вода через уже проделанные отверстия быстро ушла вниз, увлажнив корневую совокупность соседних кустов. Позже в каждую бутыль из лейки налил заблаговременно подготовленную подкормку.

Повторюсь, одного ведра таковой подкормки хватило на 10 кустов. Для удобства оптимальнее применять в один момент 10 бутылок из расчета 1 л раствора на куст, проводя ее как бы конвейерно.
Ну а сейчас о внекорневых подкормках картофеля.
1.Во время бутонизации – на 10 л воды: марганцовки 0,25 ч. ложки, бронзового купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.

2.На протяжении цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
3.По окончании цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, бронзового купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
Увижу, эту пропорцию удобрений забрал из брошюры Тамары Асс «Сезон дачника». Пользуюсь ее схемой каждый год и весьма доволен. По окончании подкормки кусты становятся более крепкими и устойчивыми к заболеваниям.

Заканчиваю сезон на картофельной плантации в октябре. По окончании уборки урожая (а он поспевает 25-30 августа) сразу же, взрыхлив на маленькую глубину землю, засеваю ее сидератами – рожью либо рапсом. Обильно поливаю. В Сентябре вырастают дружные, иногда кроме того загущенные озимые высотой до 10 см.

Зеленым ковром наслаждаюсь недолго. В октябре его перекапываю на штык лопаты с внесением органики (один раз в три года) и суперфосфата.

Для опытов

В важной степени урожайность картофеля зависит от сорта. На моем огороде «прописались» по большей части Огонек, Жаклин, Жуковский ранний, Винета, Романо.

Под ними занято 2,5 сотки. Ежегодная урожайность 320-370 кг с каждой сотки. На семью, кроме того не на одну, хватает, достаточно и на семена.

Но хочется что-то сделать для души, определить, а на что способны другие сорта этого всеми любимого овоща?
Для опыта купил в магазине сходу пара элитных сортов картофеля: Невский, Успех, Голубизна, Скарлет, Розетта. Для каждого сорта отвел по одному рядочку. Уход был однообразным, а вот урожай – различным.

Любой сорт по-своему был оптимален и любой имел собственные недочёты (с учетом хранения). По большей части разочарование от покупных сортов я взял в связи с их заболеваемостью паршой (особенно не удалась Успех). В одних и тех же условиях росли другие сорта, а на них ни одного пятнышка.
Далек от мысли, дабы давать отрицательную оценку всем выше перечисленным сортам.

Знаю, что у них много преимуществ, каковые ценят отечественные картофелеводы и многие годы приобретают как раз от этих сортов щедрые урожаи. Легко я, возможно, не воспользовался их возможностями и сделал вывод, что появление парши на клубнях случилось от того, что много лет картофель возделывается на одном и том же месте, не соблюдался севооборот.
Пришел к точке зрения, что мои простые сорта к таковой, скажем, порочной технологии уже привыкли, а другие ее не восприняли. Кстати, ежегодный посев сидератов, чередовании сортов при посадке, на мой взор, также в какой-то мере сказываются на увеличении урожайности.
И все же я на этом не успокоился.

В прошедшем сезоне я выращивал новые сорта картофеля: Каменский, Ласунок, Брянский надежный, слабо поражающихся колорадским жуком.

Императрица – во всей своей наготе

И вдобавок каждый год я собираю чистенькую, ровную и совсем здоровую картошку, выращенную из семян.

О ней – особенный рассказ. И именуется эта картошка благородно – Императрица. А начиналось все так.
Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля купить не так-то легко, решил попытать счастье – вырастить его из пакетных семян. В течение двух лет шел к намеченной цели.

И все-таки дошел. Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из таких семян, не имеет возможности. Он владеет всеми хозяйственно-полезными показателями: комплексной устойчивостью к вредителям и болезням, красивыми вкусовыми качествами и, само собой разумеется, высокой урожайностью. Привлек меня данный сорт еще и тем, что он раннеспелый: в последних числах Июня мы уже лакомимся свежей картошкой.
Начинал с рассадного способа как при выращивании помидоров.

Замоченные и проклюнувшиеся семена высевал за 5-8 недель до высадки в грунт в рассадные коробки. Семена не заглублял, легко только уплотнял землю. Подросшую рассаду в последних числах Апреля высаживал в грядки-коробы под укрытие, а в то время, когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме 30х60 см.

Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего либо четвертого листочка, а после этого поливал. Уход простой: прополка, поливы, окучивание и рыхление.

Мелочь, а приятно

Дабы стремительнее размножить Императрицу, взять громаднейшее количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, возможно было бы в первоначальный же год высадить в лунки по 5-6 растений, тем самым сэкономить площадь. Я же потерял данный шанс и смог по-настоящему размножить сорт на малой площади лишь в будущем году. Всю мелочь, впредь до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на второй год ее высадил в лунки, положив в каждую по 5-6 клубеньков, на расстоянии 5-6 см друг от друга. Итог превзошел все ожидания: при уборке под каждым кустом выяснилось до 50 и более клубней.

С двух гнезд – 8-литровое ведро. В пределах 50% из них собрал красивый посадочный материал, приблизительно 25% клубней пошли на потребление, столько же – мелочь, которую я опять покинул для размножения.
Вот и поразмыслил: а из-за чего бы не разрешить войти в дело и мелочь вторых сортов картофеля, которую, в большинстве случаев, попросту выбрасываю? Так как мелочь – это не отходы, а резерв переходящего фонда посадочного материала.

Так для чего же ее тащить на помойку? На доращивание, в отличие от Императрицы, выбрал из гнезд лишь небольшие клубеньки среди больших, в то время, когда из гнезда с мелочью берут на семена больше. Как раз от мелочи сильных кустов, уложенной по нескольку штук в одну лунку, взял громаднейший урожай с малой площади. Отведенные для этих целей два рядочка окупились с лихвой, послужили надежным подспорьем в создании семенного фонда.

Так я в какой-то мере перешел на безотходную разработку. Кроме того некондиционная картошка сделала для меня еще одно открытие. Мелочь, а приятно!

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

yandex_partner_id = 84095; yandex_site_bg_color = ‘E6E8E9’; yandex_stat_id = 2; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_direct_type = ‘posterHorizontal’; yandex_direct_border_type = ‘ad’; yandex_direct_limit = 4; yandex_direct_title_font_size = 3; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_border_color = ‘E6E8E9’; yandex_direct_title_color = ‘42361B’; yandex_direct_url_color = ‘006600’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘E6E8E9’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = true; document.write(»);